Так сложилось что я привык делать панели по 65 ватт. Они легкие, малогабаритные, стекла для них легко находить на помойке и резать в размер. В то же время изготовление батари бОльшей мощности снижает чуть ли не в два раза трудозатраты, время и расход материалов. Есть много споров о том какие стекла использовать. Для меня вопрос решен окончательно в пользу оконного. Просветленные закаленные стекла дороги и дают выигрыш в пару процентов. Дело в том что через пару дней батареи покрываются таким слоем пыли и пыльцы что выработка значительно снижается. До дождя. Потом снова приходит в норму на пару дней. Выигрыш просветленного стекла тонет в потерях от загрязнения. А цена спецстекла такая же как стоимость комплекта ячеек для батареи в 65 Ватт. Оконные же валяются на помойках совершенно бесплатно. 

Материалы:

1 - Уголок аллюминиевый 20мм*20мм*1мм*2м в Оби артикул 4607028022111

2 - угольник для мебели (артикул поставщика 492923: артикул оби - 29525) штирих код 4007874929235 

3 - заклепки (несколько рублей)

4 - Стекло с ближайшей помойки 2мм-4мм толщиной.

5 - Шинки для фотоэлементов. Их все же лучше заказать. Без них никак. 

6 - Провода. Лучше большего сечения и помягче. 

7 - Клемная колодка. Самя дешевая но достаточного размера. Довольно мощная. 

8 - Виксинт, он же пэнтэласт с отвердителем. Купить в Питере можно по 200-400 руб за литр. Отвердители дают разную светопропускаемость. Я использовал самый дешевый йодного цвета. Ток в пике составлял 3,2-3,5 А на короткое замыкание. 

9 - Фотоэлементы. У меня американские 6*3 Everbright. Некоторые с трещинками но без отломов. Паяются легко.

10 - Спиртоканифольный флюс.  Приготавливается дома путем растворения канифоли в спирте. 

 11 - Олово с флюсом внутри. Главное чтобы флюс был нейтральным. Например канифоль. 

 

Отмеряем рулеткой 2 кусочка аллюминиевого уголка длиной XXсм и два кусочка длиной XX см. Отрезаем их по меткам ножницами по металлу. Размечаем и подрезаем их концы под 45 градусов. Для того чтобы из них можно было сложить рамку. 

Размечаем и отрезаем оконное стекло в размеры XX см*XXсм. Я режу силиконовым стеклорезом. чтобы не отмывать старое оконное стекло от остатков оконной замазки - просто отрезаю ему края. провожу линию отреза затем подкладываю под линии гвоздики  и нажимаю на ненужную часть пальцами. она отламывается по линии отреза. никаких простукиваний. от этого образуются микротрещины от которых стекло полопается из-за тепловых перепадов. 

Виксинт или отвердитель за пару лет хранения потерял часть своих свойств. Полимеризуется(застывает) в несколько раз дольше. Ему требуется больше отвердителя. Отимальным временем для заливки является 4-6 часов о начала полимеризации. Она проявляется как появление разводов на поверхности заливки. Меньшее время не позволит виксинту равномерно затечь под элемент и выгнать оттуда пузыри воздуха. Они так и останутся между стеклом и ячейкой. На выработку это влияет мало - но в них образуется конденсат и при трещине в стекле в пузыри будет проникать влага разрушая элементы. 

 Флюсом при пайке не следует злоупотреблять. Он при нагреве испаряется и осаждается на фотоэлементах темными пятнами. На стекле белыми. Наверняка это не айс. Наношу его тряпочкой смоченной в спиртоканифольном растворе. Тряпочку мочить надо еле еле. Только чтобы на шинке остался легкий налет канифоли. Без капелек.  

 

 

 

 

Комментарии   

0 #13 Gregori69 27.10.2015 17:36
Примного благодарен за разьяснения. Удачи Вам и всех благ
+1 #12 Super User 27.10.2015 17:31
Извиняюсь в делах, поэтому пишу по мере возможности. Заряд щелочников имеет свои плюсы и недостатки. Щелочники заряжаются током. Поэтому нужно лишь обеспечить стабильный ток заряда. Напряжение же на элементах гуляет от 1.3 до 1.8 вольт. Необходимо влить в щелочь 150% его емкости. Для этого даже тупая кипятилка подойдет. Схем в интернете много. У меня зарядник 10ти амперный и говна и палочек собран. Статья рядом лежит. WatchCat с форум хауса хвалит орион какой-то. С возможностью выставить 18 вольт на выходе. Спроси у него какой точно.
Сейчас занят изготовлением контроллера для щелочи которое будет по умному заряжать. С минимальным газовыделением. Закончу - выложу схему и прошивку.
+2 #11 Super User 27.10.2015 15:26
Для размешивания раствора изготовьте венчик на шуруповерт из защитой вокруг нетолстой трубки толстой железной проволоки. Очень тщательно и долго перемешивают смолу. Это очень важно. Иначе в слое будут образовываться несхватившиеся раковинки. Потом схватятся но все равно не порядок. Смола обязана покрывать и элементы и шины пусть и тончайшим но однородным слоем.
+2 #10 Super User 27.10.2015 15:11
Необходимое условие для этого обеспечить три-четыре часа до начала полимеризации. Это достигается подбором соотношения отвердителя и смолы. Начало полимеризации (после него смола уже не текуча и не залезет уже никуда) выражается как образование на поверхности слоя как бы паутинки. Очень хорошо заметна в отражение света. Соответственно смоле надо дать время затечь под элементы и выгнать из под них пузыри. Допустимы пузыри размером не более рублевой монеты. Лучше если их не будет совсем. Пузыри это лишние границы перехода сред(и следовательно большее отражение и меньшее светопропускани е. Но хуже всего если вдруг образовавшаяся трещина в стекле пройдет через пузырь. В нем начнет образовываться конденсат, влага, коррозия, чернота. Сколько проработает еще такая панель и как снизится выработка мне не известно. У меня три таких панели работают третий год. Но оценить выработку нет возможности. Че-то дают.
+2 #9 Super User 27.10.2015 14:54
Виксинт предохраняет от влаги как таковой и от атмосферной грязи. После полимеризации напоминает белок жаренного яйца. Только тверже в несколько раз. Весьма эластичный.В идеале необходимо дать герметику полностью просочился под все элементы.
0 #8 Gregori69 27.10.2015 13:44
Примного благодарен за разьяснение. Я в принципе так и думал. Планирую сварить рамки с железного уголка, вклеить на силикон стекло, только буду брать витринное, прочнее хоть и тяжелее. Я никогда не сталкивался с виксинтот. В данном случае он используется как гермерик от проникновения атмосферных осадков??? После полимиризации он становится твердым, как эпоксидка или всеже у него есть какая то эластичность ??? Виксинтом нужно заливать так что б он тщательно просочился между стеклом и элементами или что б и элементы покрыл ??? Тыльную сторону солнечной батареи чем защищаешь ??? Я так понимаю, что у тебя это все уже реализовано "в метале". Я только еще планирую. Посоветуй схему зарядного устройства для АКБ типа 5НК55 из твоих или стороннее. Буду признателен за ответы на кучу моих вапросов - теоретиков в инете хватает, а вот с практиками напряг.....
+1 #7 Super User 27.10.2015 13:20
А можно сделать на стекле бортик из силикона вокруг элементов и шин. И заливать только этот периметр. В этом случае расход витрина будет меньше. Обкзжиривать перед заливкой стекло спиртом
+1 #6 Super User 27.10.2015 13:18
Далее удобно паять элементы прямо на вклеенном стекле. Пользуясь бортиком рамки чтобы сделать идеально ровные нитки элементов. Готовые сдвигаются от себя. После пайки стекло протереть. Затем можно делать сплошную заливку
0 #5 Gregori69 27.10.2015 12:30
Спасибо за оперативный ответ. На счет теплового зазора я понял. А дальше ??? Так как я описал ??? (Потом туда укладываются фотоэлементы, паяются, и заливается это все виксинтом, что б он заполнил все пустоты между стеклом и элементами. )
+1 #4 Super User 27.10.2015 12:11
Стекло вклеивается в уже готовую алюминиевую рамку из уголка при помощи силиконовой герметика. Важно чтобы периметр стекла был меньше периметра посадочного места в рамке на 5мм с каждой стороны. Это расстояние необходимо для компенсации теплового расширения.

Зарегистрируйтесь, чтобы отправить комментарий.