Так сложилось что я привык делать панели по 65 ватт. Они легкие, малогабаритные, стекла для них легко находить на помойке и резать в размер. В то же время изготовление батари бОльшей мощности снижает чуть ли не в два раза трудозатраты, время и расход материалов. Есть много споров о том какие стекла использовать. Для меня вопрос решен окончательно в пользу оконного. Просветленные закаленные стекла дороги и дают выигрыш в пару процентов. Дело в том что через пару дней батареи покрываются таким слоем пыли и пыльцы что выработка значительно снижается. До дождя. Потом снова приходит в норму на пару дней. Выигрыш просветленного стекла тонет в потерях от загрязнения. А цена спецстекла такая же как стоимость комплекта ячеек для батареи в 65 Ватт. Оконные же валяются на помойках совершенно бесплатно. 

Материалы:

1 - Уголок аллюминиевый 20мм*20мм*1мм*2м в Оби артикул 4607028022111

2 - угольник для мебели (артикул поставщика 492923: артикул оби - 29525) штирих код 4007874929235 

3 - заклепки (несколько рублей)

4 - Стекло с ближайшей помойки 2мм-4мм толщиной.

5 - Шинки для фотоэлементов. Их все же лучше заказать. Без них никак. 

6 - Провода. Лучше большего сечения и помягче. 

7 - Клемная колодка. Самя дешевая но достаточного размера. Довольно мощная. 

8 - Виксинт, он же пэнтэласт с отвердителем. Купить в Питере можно по 200-400 руб за литр. Отвердители дают разную светопропускаемость. Я использовал самый дешевый йодного цвета. Ток в пике составлял 3,2-3,5 А на короткое замыкание. 

9 - Фотоэлементы. У меня американские 6*3 Everbright. Некоторые с трещинками но без отломов. Паяются легко.

10 - Спиртоканифольный флюс.  Приготавливается дома путем растворения канифоли в спирте. 

 11 - Олово с флюсом внутри. Главное чтобы флюс был нейтральным. Например канифоль. 

 

Отмеряем рулеткой 2 кусочка аллюминиевого уголка длиной XXсм и два кусочка длиной XX см. Отрезаем их по меткам ножницами по металлу. Размечаем и подрезаем их концы под 45 градусов. Для того чтобы из них можно было сложить рамку. 

Размечаем и отрезаем оконное стекло в размеры XX см*XXсм. Я режу силиконовым стеклорезом. чтобы не отмывать старое оконное стекло от остатков оконной замазки - просто отрезаю ему края. провожу линию отреза затем подкладываю под линии гвоздики  и нажимаю на ненужную часть пальцами. она отламывается по линии отреза. никаких простукиваний. от этого образуются микротрещины от которых стекло полопается из-за тепловых перепадов. 

Виксинт или отвердитель за пару лет хранения потерял часть своих свойств. Полимеризуется(застывает) в несколько раз дольше. Ему требуется больше отвердителя. Отимальным временем для заливки является 4-6 часов о начала полимеризации. Она проявляется как появление разводов на поверхности заливки. Меньшее время не позволит виксинту равномерно затечь под элемент и выгнать оттуда пузыри воздуха. Они так и останутся между стеклом и ячейкой. На выработку это влияет мало - но в них образуется конденсат и при трещине в стекле в пузыри будет проникать влага разрушая элементы. 

 Флюсом при пайке не следует злоупотреблять. Он при нагреве испаряется и осаждается на фотоэлементах темными пятнами. На стекле белыми. Наверняка это не айс. Наношу его тряпочкой смоченной в спиртоканифольном растворе. Тряпочку мочить надо еле еле. Только чтобы на шинке остался легкий налет канифоли. Без капелек.